供應(yīng)鏈的不確定性、成本持續(xù)上升以及對(duì)工作條件莫須有的擔(dān)憂，正迫使一些西方時(shí)尚品牌重新考慮他們幾十年來對(duì)中國工廠的依賴。

1、起源于瑞典斯德哥爾摩的高端時(shí)尚休閑品牌 Marc O’Polo 的前首席執(zhí)行官兼董事會(huì)成員 Dieter Holzer 表示，從2021年開始將一些供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到土耳其和葡萄牙的工廠。這一操作旨在“平衡并消除供應(yīng)鏈中的風(fēng)險(xiǎn)，使其更具可持續(xù)性”?！拔艺J(rèn)為整個(gè)行業(yè)的許多公司都在審查他們在中國的風(fēng)險(xiǎn)敞口?！?/p>

 2、Mango 和 Dr Martens 等知名品牌最近也在進(jìn)一步削減或表示有意將制造轉(zhuǎn)移出中國。Dr Martens 的首席執(zhí)行官 Kenny Wilson 去年11月表示?！安幌氚阉械碾u蛋都放在一個(gè)籃子里。” 自他 2018 年上任以來，這家靴子制造商已將其總產(chǎn)量的55%轉(zhuǎn)移。2022年秋冬系列的產(chǎn)品中只有12%在中國制造，而2020年這一比例為 27%，估計(jì)今年這一比例將降至 5%！

3、歐美出臺(tái)更嚴(yán)格的反對(duì)勞工虐待的法律，比如莫須有的“新疆棉”禁令的發(fā)布，也間接或直接推動(dòng)了加速轉(zhuǎn)移。比如 Mango 的首席執(zhí)行官 Toni Ruiz去年12月表示，他正在考慮減少從中國采購商品，“我們將對(duì)事態(tài)的發(fā)展保持高度警惕”。“我們正在關(guān)注的是，多年來發(fā)展起來的所有這些全球采購可能在多大程度上變得更加本地化，”

 4、根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年至2021年間，工廠平均工資翻了一番，從每年46,000元人民幣（6,689 美元）增至 92,000元人民幣。在線時(shí)尚零售商 Asos 的首席執(zhí)行官 Jose Calamonte 在該公司的全年業(yè)績發(fā)布會(huì)上告訴投資者，制造成本的持續(xù)上漲再考慮到運(yùn)輸成本，中國制造的產(chǎn)品相對(duì)于歐洲的競爭力并不像它們看起來那么有競爭力。

5、除了制造成本，隨著時(shí)尚趨勢和消費(fèi)者需求的快速變化，歐洲服裝零售商還在努力縮短交貨時(shí)間，這是他們決定選擇離家較近的供應(yīng)商的另一個(gè)原因?！拔覀円恢痹诳刂莆覀兊闹圃?，”一家英國奢侈品牌的發(fā)言人表示，并補(bǔ)充說該行業(yè)多年來一直在歐洲進(jìn)行整合。“出于與速度和效率有關(guān)的原因，這已成為一種趨勢。”

6、不過中國仍主導(dǎo)全球紡織品市場，越南第二，土耳其排名第七。土耳其一直將自己定位為西方品牌轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的贏家，尤其是因?yàn)樗菤W盟關(guān)稅同盟的一部分，允許成員國之間進(jìn)行無摩擦貿(mào)易。這是一個(gè)除越南東南來外受歡迎的目的地，已經(jīng)被 Hugo Boss、阿迪達(dá)斯、耐克、Zara 等公司廣泛選擇。 零售商越來越重要的考慮因素是供應(yīng)鏈中的可追溯性。由于美國法律莫須有之名禁止來自新疆的棉花，品牌必須具有更好的可追溯性。

7、受益于出口強(qiáng)勁、內(nèi)需增長及外商投資增加等因素，2022年越南經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，GDP首次突破4000億美元，同比增長8.02%，為12年來最大增幅。根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年越南出口額達(dá)到3718.5億美元（約合人民幣2.6萬億元），增長10.6%，而零售業(yè)增長19.8%。

8、歐盟也正在取代中國，成為美國的第一大進(jìn)口來源地。最近美國普查局公布數(shù)據(jù)說，2022年歐盟出口到美國的商品總額為5532億美元，比中國出口到美國的5367美元高出了165億美元。也是大西洋航線熱度不減的原因之一。

9、在當(dāng)前新形勢下我們必須推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，需要不斷開辟發(fā)展新領(lǐng)域、制勝新賽道。中國即將成為全球最大的消費(fèi)市場，制造業(yè)只要有一點(diǎn)創(chuàng)新的星星之火，就能形成新的產(chǎn)業(yè)藍(lán)海。